Речь пойдет об откосах именно входной двери, так как с межкомнатными все гораздо проще – от них не требуется высокая шумо- и теплоизоляция, они гораздо меньше подвержены механическим нагрузкам. Входная дверь выставляет значительно более жесткие требования к заделке – механическая прочность, высокие теплоизоляционные свойства, стабильность при температурных перепадах и влагостойкость.
Часто откосы выполняют с применением популярных нынче гипсокартона, пластиковых панелей или сэндвич-панелей, используя подложку из слоя утеплителя – минеральной или монтажной ваты.
Такая отделка быстрая, красивая на вид, не требует особых трудозатрат и обеспечивает довольно хорошую теплоизоляцию. Руководство по отделке откосов за 2 часа своими руками лежит здесь. Однако подобные варианты идеальны для оконных откосов, которые очень редко могут подвергаться механическим повреждениям, но входная дверь – это не окно – и вполне реальна возможность повреждения откосов. Задев откос из пластика или гипсокартона при заносе чего-то габаритного или тяжелого – неминуемого его повредите. Глянцевая пластиковая поверхность со временем покроется царапинами, непонятно откуда взявшимися. Именно низкая механическая прочность, и как следствие, не слишком большой срок эксплуатации, и есть главный минус применения этих материалов при обустройстве откосов входных дверей.
Наиболее надежным в этом плане являетсяь штукатурный способ отделки – традиционный, недорогой и имеющий наиболее высокую прочность. Но сразу же нужно уточнить – это еще и самый трудоемкий, грязный и наиболее длительный вид заделки откосов – здесь не поспоришь. Есть еще и другие претензии – эти откосы требуют дополнительного утепления, и они могут потрескаться. Но такие аргументы при правильном выборе используемых материалов и соблюдении всех правил их использования можно и опровергнуть – откосы будут «теплыми» и без всяких трещин.
Первым этапом будет привычное заполнение щелей между дверной коробкой и проемом монтажной пеной. Сделать это нужно аккуратно, без пропусков. После высыхания излишки пены ровно срезаем. Как правило, с наружной стороны дверь устанавливается вровень со стеной – поэтому там работы минимальные – обрезанный пенный шов нужно оградить от внешнего влияния, потому что со временем открытая, да еще обрезанная пена теряет свои свойства. Для этого ее поверхность нужно обработать краской, герметиком, шпаклевкой, клеем ПВА – пойдет все, что осталось после ремонта. Если применена шпаклевка – тогда нужно после ее полного высыхания еще прогрунтовать – это надежнее свяжет материалы. После чего прикрыть все это дверной декоративной обналичкой.
С внутренней стороны (иногда и с внешней – зависит от места установки и вида проема) работы значительно больше, так как нужно заполнить довольно большой объем выбитого откоса, или полностью делать новый. Использовать для этого обычный цементный раствор не рекомендуется – после затвердевания он становится жестким монолитом, имеющим невысокую теплоизоляцию, к тому же есть риск растрескивания при высыхании или в дальнейшем – при вибрациях и сотрясениях от постоянно открывающейся и закрывающейся двери.
Цементный раствор можно сделать более теплоизоляционным, и снизить риск появления трещин путем добавления в него пенопластовых шариков с обычного упаковочного пенопласта. Подходит не всякий пенопласт, но найти можно и такой, который при разминании его в руке легко рассыпается на отдельные шарики диаметром 3-5 мм. Саму цементную смесь нужно сделать более вязкой и клейкой – путем добавления ПВА или клея для керамической плитки. Можно использовать обе добавки, – будет только лучше. В приготовленный раствор постепенно добавляем пенопластовые шарики, постоянно размешивая его с помощью насадки на дрель. Объем шариков должен быть, как минимум, вдвое больше объема раствора. После того как вся эта смесь хорошо перемешана и все шарики покрыты слоем клейкой массы – можно начинать наносить его в пустоты откоса. Предварительно, конечно, очистив поверхность от пыли и разного мусора, и немного смочив ее водой. Наносить следует небольшими слоями, если щели глубокие, хотя раствор довольно легкий и сползать не будет. Каждый слой должен полностью высохнуть! Именно это и есть наиболее неприятным моментом при работе с «мокрыми» материалами – слишком длительный процесс. Заполнять щели нужно не полностью, оставляя 8-10мм для последующего слоя – штукатурки или стартовой шпаклевки, которые обеспечат механическую прочность поверхности. После чего можно выровнять откос тонким слоем финишной шпаклевки, а если получилось не идеально ровно – зачистить абразивной сеткой с тонкими ячейками.
Финалом будет обработка грубокопроникающей грунтовкой для более качественного сцепления слоев.
Очень важно, чтобы каждый слой полностью высыхал. Смысл прост – поверхностный слой высохнет быстрее, а оставшейся внутри влаге нужен будет выход – поэтому появление разрывов в виде щелей очень реально.
Итогом всей этой несложной, но длительной и грязной работы будет качественный откос, имеющий хорошие теплоизоляционные свойства, механическую прочность, способность «играть» в небольших пределах, и долговечность.
